Guide pour débutants sur les Killies
En guise de courte préface et de disclaimer, je tiens à souligner qu’il existe des centaines, voire des milliers d’espèces de killies, et qu’il n’existe pas un ensemble de règles applicable à toutes. Ce qui suit s’applique en général à un très grand nombre de killies africains ; notamment Aphyosemion, Fundulopanchax et Epiplatys. Une partie du plaisir de garder des killies est de découvrir ce qui fonctionne pour vous pour une espèce particulière. Ce qui suit est destiné à fournir un bon point de départ pour ces connaissances. De plus, les killies sont le plus souvent gardés par des « hobbyistes éleveurs », et non pour un aquarium communautaire décoratif dans le salon avec « un rouge, un vert et quelques-uns de ces bleus » à remplacer facilement lorsqu’ils disparaissent. Les killies sautent beaucoup et sont de grands acrobates. GARDEZ LES BACS BIEN COUVERTS. Ils peuvent s’échapper. Les killifish non-annuels ont généralement une longévité qui dépend de la température de l’eau. Une eau chaude (environ 26 °C) donne généralement une croissance jusqu’à maturité d’environ six mois et une durée de vie adulte supplémentaire d’environ 2 à 3 ans. Des eaux plus fraîches (environ 21 °C) ajoutent une demi-année de maturation et environ un an de vie supplémentaire. Souvenez-vous, ce sont des généralités.
Pour commencer, les killies sont des cyprinodontes pondeurs d’œufs, les « cousins », si l’on veut, des cyprinodontes vivipares (guppys, platys, épées, etc.). Ce sont de petits poissons de surface. On les trouve dans presque toutes les régions du monde.
Pourquoi ces noms latins barbares ?
La véritable question devrait être « Pourquoi tous les poissons ne reçoivent-ils pas leurs noms corrects ? ». Avec les noms d’espèces véritables, les poissons sont reconnus par les hobbyistes du monde entier. Avec des « noms locaux » basés sur un attribut ou parfois sur rien du tout, une identification uniforme est presque impossible. Pour de nombreux killies, on va plus loin et, au sein d’une espèce, on utilise le lieu de collecte, l’année de collecte et un code de collecte parfois composé des initiales des collecteurs. Pourquoi être si précis ? Une « variété locale » d’une espèce peut en réalité être une nouvelle espèce différente. De plus, tout comme les chiens sont vendus comme « de race pure », les killies le sont aussi lorsque c’est possible. On n’achète pas simplement un chien ; on identifie la variété recherchée. Chez un bon éleveur, vous avez l’assurance que le poisson acheté « reproduira fidèlement » sa variété.
Killies annuels versus non-annuels
Une distinction importante est faite entre ceux qui vivent dans des plans d’eau permanents et ceux qui vivent dans des plans d’eau temporaires et ont donc une courte durée de vie, uniquement durant la période où l’eau est présente. Les killies de ce groupe sont appelés « killifish annuels ». Les killifish annuels déposent leurs œufs dans le substrat de l’habitat, parfois en plongeant réellement dans la terre ou le sédiment au fond et disparaissant de la vue jusqu’à ce qu’un ou quelques œufs soient déposés. Les œufs resteront dans la boue ou le limon essentiellement indéveloppés jusqu’à ce que l’étang ou le ruisseau s’assèche. Une fois à sec, le développement des œufs reprend et lorsque les pluies reviennent, certains œufs seront prêts à éclore. Tous ne vont pas éclore lors du premier retour de l’eau puisque, dans la nature, cela peut de nouveau s’assécher rapidement. Certains œufs attendent la deuxième ou troisième période humide pour éclore. Les alevins grandissent rapidement et sont généralement très compétitifs car le temps pour lancer une nouvelle génération est court. Parmi ces annuels figurent de nombreux killies sud-américains et les espèces africaines Nothobranchius.
Avant qu’un « hobbyiste killie » ne mette vraiment la main à la pâte, à mon avis il est préférable de commencer par les killies non-annuels. Pour deux raisons. D’abord, les annuels s’obtiennent mieux directement auprès d’un éleveur ou sous forme d’œufs. S’il n’y a personne localement qui élève des annuels, les œufs sont le meilleur choix. Avec des œufs, il faut être prêt à une longue attente (3 à 9 mois, selon l’espèce) avant la date d’humidification appropriée. Cette attente peut décourager. Ensuite, la température d’incubation joue un rôle important dans la durée de l’incubation. Un débutant peut ne pas avoir les contrôles nécessaires pour assurer le maintien de la température correcte et donc tenter d’incuber les œufs soit trop tôt soit trop tard. Une fois éclos, les alevins doivent être nourris immédiatement et un hobbyiste débutant n’est généralement pas bien préparé pour cela.
Je cherche seulement à décourager « temporairement » les débutants d’essayer les annuels. Je pense qu’il vaut mieux commencer avec quelques killies non-annuels, élever et produire des alevins, puis essayer les annuels. De plus, je n’ai pas élevé beaucoup d’annuels et ne pourrais pas fournir beaucoup de conseils fiables. Si vous êtes déterminé à essayer des annuels, je suggère Cynolebias (maintenant Simsonichthys) whitei comme excellent killifish annuel pour débutant.
Les killies non-annuels comprennent certains des plus colorés des poissons d’eau douce, rivalisant avec de nombreux poissons marins en beauté. Si les conditions sont réunies, ils pondront quelques à de nombreux œufs chaque jour. Les œufs prennent généralement 2 à 3 semaines pour se développer et éclore. Les alevins de killies ne sont pas comme ceux de beaucoup d’autres poissons : ils éclosent déjà nageant librement et cherchent de la nourriture immédiatement. Ils sont dans des membranes d’œuf relativement dures et consomment tous les nutriments de l’œuf avant de sortir de la coquille. Comme les œufs sont pondus seulement quelques-uns à la fois, il n’y a pas d’« éclosion massive » d’alevins à élever, mais des poissons de différents âges. C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles les killies ne sont pas couramment élevés ou vendus commercialement. Une autre raison pour laquelle les killies sont des poissons de « hobby d’élevage » plutôt que « pour l’aquarium du salon » est qu’ils sont difficiles à trouver. Vous ne pouvez pas simplement aller au magasin de poissons local et obtenir une « femelle » parce que la vôtre est morte ou s’est échappée. Vous commencez avec 2 paires d’une espèce, les élevez et conservez cette espèce génération après génération. Sinon, il se peut que vous ne retrouviez pas cette espèce pendant longtemps. Très peu d’éleveurs vendront un seul sexe à moins d’en avoir un excédent. De plus, seul le coût d’envoi d’un remplacement peut dépasser le coût initial d’une seconde paire !
Bien que de nombreux killies puissent bien vivre en aquarium communautaire, la plupart des passionnés les gardent dans des bacs isolés par espèce. Un « bac d’élevage », généralement de 10 à 20 litres, est utilisé pour chaque paire adulte. De petits conteneurs appelés « boîtes à œufs » servent à élever les alevins pendant quelques semaines à un mois, et des bacs plus grands sont utilisés pour élever les alevins après un mois ou deux. (À cet âge, ils sont trop gros pour être mangés par leurs frères et sœurs plus âgés et des poissons ayant quelques semaines à un mois de différence peuvent être mis ensemble). Élevés ensemble, une hiérarchie naturelle de dominance s’établit et la compétition entre mâles est évitée s’il y a assez de place pour les poissons. Différentes espèces de killifish ne sont généralement pas mélangées dans le même bac, sauf si seuls des mâles sont utilisés. Si les espèces sont très différentes, comme une espèce d’Epiplatys avec une espèce d’Aphyosemion, il est sûr de les mélanger en supposant une taille et un tempérament similaires. Les femelles de nombreuses espèces se ressemblent beaucoup et sont difficiles à distinguer pour vous comme pour les mâles. Les mâles s’accoupleront avec des femelles d’espèces différentes et produiront des descendants stériles qui, dans certains cas, survivront mais pourront ressembler à l’une des espèces parentes. CELA N’EST PAS BON ! Si de tels « mulets » se répandent parmi les hobbyistes, ils peuvent compromettre une espèce dans le hobby. N’oubliez pas que mélanger DES espèces DIFFÉRENTES n’est pas comme mélanger un cocker spaniel avec un colley (deux chiens — même espèce, juste différentes variétés). Vous n’obtenez pas une « bâtarde », vous obtenez une descendance stérile. Comme pour les chiens de race, différentes variétés et différentes localités d’une même espèce ne sont pas mélangées car pour de nombreux hobbyistes, les purs-sang sont plus désirables.
OK, je veux essayer les killies — et maintenant ?
D’abord, vous devez connaître quelques éléments. Les réponses aux questions suivantes détermineront quelles, si elles existent, espèces de killies conviendront bien pour vous. La plupart des espèces d’Aphyosemion, Epiplatys et Fundulopanchax se reproduisent mieux en eau douce et acide.
1) Comment est votre eau ? Dureté (DH), température et pH
2) Êtes-vous prêt à utiliser des aliments vivants ? Faire éclore des artemias, élever des vers blancs ou des daphnies, ou vous limiter aux flocons ou aux aliments congelés ? Acheter des aliments vivants en magasin peut devenir coûteux.
1) La plupart des Aphyosemion, Fundulopanchax et Epiplatys survivront en eau dure et alcaline, cependant leur habitat naturel repose souvent sur des roches ignées et l’eau dissout donc peu de minéraux, assurant une eau douce. Le carbonate de calcium et de magnésium dans l’eau peut provoquer le « durcissement » de la membrane des œufs avant qu’elle ne soit fertilisée, entraînant principalement des œufs stériles. Les poissons ne s’en soucient généralement pas, mais les œufs en pâtissent. Si votre eau du robinet est de 0 à 4 DH, vous êtes dans une excellente zone pour les killies. Si elle est de 6 à 10 DH, de nombreuses espèces s’en sortiront encore bien (beaucoup de Fundulopanchax typiquement). Si elle dépasse largement 10 DH, vous devrez probablement prendre des mesures pour fournir une eau plus adaptée. À très petite échelle, de l’eau distillée achetée en magasin (pas de l’eau de source) peut être ajoutée en petites quantités à un bac d’élevage. Une unité d’osmose inverse pour produire une eau pure à domicile (coût typique : 80 à 200 €) est la solution pour de nombreux éleveurs de killies fournissant une source d’eau adaptée. Si votre eau est très dure (>15 DH), envisagez des cichlidés d’eau douce, un menu très restreint de killies, ou la nécessité d’une source d’eau plus appropriée.
Les killies africains vivent dans une gamme de zones de température. Certains se portent mieux entre 18 et 20 °C, d’autres entre 21 et 23 °C et certains dans la fourchette supérieure des 20 °C. Bien que beaucoup puissent survivre dans de l’eau de 10 à 27 °C, la reproduction est généralement limitée à la température préférée de l’espèce. Heureusement, le pH n’est pas si difficile à ajuster. Un peu de tourbe de sphaigne ordinaire de jardin (pas du terreau de rempotage du Michigan !) placée dans le bac dans un filtre en boîte fera baisser le pH dans la plage désirée assez facilement. Un pH entre 6 et 7 est généralement plus que suffisant. De nombreux killies non-annuels se comportent bien au-dessus de 7,0, mais la plupart que j’ai élevés se portent mieux dans la fourchette 6 à 7.
2) Bien que beaucoup de killies acceptent des aliments congelés ou en flocons, les aliments vivants sont meilleurs pour tous, et surtout si vous souhaitez les reproduire et élever les alevins. Certaines recettes maison sont excellentes, cependant la nourriture vivante est souvent nécessaire pour nourrir les alevins puisque le mouvement attire leur attention. Cela vaut probablement pour la plupart des poissons d’aquarium si votre intention est de les reproduire avec succès. Les espèces d’Epiplatys préfèrent généralement se nourrir en surface et beaucoup se satisferont d’aliments flottants comme les flocons et des amas congelés flottants. Les Fundulopanchax ont tendance à se nourrir en milieu et bas de bac. Ils sont généralement plus grands que les Aphyosemion et moins timides, donc les aliments congelés sont habituellement acceptés. Beaucoup d’Aphyosemion sont timides et, à moins d’être très affamés, hésiteront à sortir de leur cachette pour chercher de la nourriture immobile. Comme toujours, il existe des exceptions.
3) Trouver une source de killies est un jeu sans fin. À mesure que vous décidez d’explorer davantage d’espèces, vous contacterez de plus en plus d’éleveurs. Un excellent investissement est une adhésion à l’American Killifish Association (AKA). Si vous êtes au Canada, la Canadian Killifish Association (CKA). Une adhésion annuelle vaut son coût si ce n’est que pour obtenir une liste des membres de l’AKA près de chez vous. De plus, des clubs affiliés, des annonces de poissons et d’œufs, des articles sur la maintenance et la reproduction d’espèces et une mine d’informations sont disponibles pour les membres. Si vous « entrez » dans l’univers des killies, un trajet de 100 à 200 miles (160 à 320 km) n’est rien pour visiter la salle de poissons d’un autre et acquérir une espèce différente.
Pourquoi si chers ?
Même les killies faciles à élever demandent beaucoup de travail. Élever les poissons, élever leur progéniture et emballer pour l’expédition : 6 $ (environ) est une véritable bonne affaire. Cela représente probablement aucun profit pour le vendeur. La plupart des éleveurs de killies le font comme hobby et essaient de vendre leurs poissons excédentaires pour faire de la place et couvrir les coûts alimentaires. De bonnes paires de départ se situent généralement entre 6 et 10 $ la paire. Les espèces plus difficiles se trouvent parfois à des prix abordables (12 à 20 $ la paire), mais généralement en très petit nombre. De tels poissons sont difficiles à trouver. L’éleveur a dû chercher et probablement dépenser beaucoup pour ses paires initiales et mérite du crédit pour les rendre disponibles, souvent à une fraction de son coût d’achat initial. Selon la disponibilité et la difficulté, les prix peuvent varier d’environ 6 $ la paire à bien au-delà de 100 $ la paire lors d’enchères de club pour des espèces nouvelles et/ou rares. Les débutants devraient éviter ces poissons jusqu’à avoir un peu d’expérience. En tout cas, la plupart des personnes possédant de tels poissons ne les vendront pas à un débutant car ce n’est pas le « profit » qui motive la vente, mais le désir de diffuser les poissons parmi ceux qu’ils estiment capables de bien s’en occuper après tous les efforts d’acquisition et d’élevage.
Par quel type commencer ?
Cela se déterminera généralement une fois que vous aurez répondu aux questions sur l’eau et l’alimentation. Pour de bons poissons pour débuter, la plupart des variétés de Fundulopanchax gardneri sont généralement adaptées. Elles tolèrent une large gamme de conditions d’eau et acceptent bien les aliments congelés. Pour une eau plus fraîche, les variétés d’Aphyosemion striatum sont un bon choix. Parlez au téléphone ou par e-mail avec votre source potentielle. Soyez prêt à répondre aux deux questions ci-dessus et à donner une idée de votre expérience aquariophile précédente. Cela permettra à l’éleveur de vous aider à sélectionner une ou deux espèces pour commencer. TENTEZ TOUJOURS d’obtenir deux paires d’une même espèce. C’est très important. Si un poisson est perdu, vous aurez encore une paire et une paire de secours avec une chance sur deux d’avoir une paire après une seconde perte. De plus, comme chez les humains, certains individus sont plus prolifiques que d’autres. Si vous obtenez une seule paire et n’avez aucun succès de reproduction, cela peut venir des poissons et non de vous ! Ne soyez pas surpris si l’éleveur ne vend que des paires. S’il propose des trios, c’est généralement parce qu’il a un excédent d’un sexe. N’attendez pas d’un éleveur qu’il vous vende un seul sexe d’une espèce. En procédant ainsi, sauf s’il a un excédent de ce sexe, il se retrouve avec le conjoint. Apprenez quelle est la chimie de l’eau de l’éleveur et quels aliments il donne. C’est important pour éviter une perte précoce de vos nouveaux poissons. Si votre eau ne correspond pas raisonnablement à la sienne, organisez-vous pour recevoir un sac de son eau avec les poissons. Le coût du transport est plus élevé, mais bien justifié pour faciliter l’acclimatation.
Soyez content si les poissons sont jeunes (peut-être seulement de taille demi-adulte). Les jeunes poissons s’acclimatent beaucoup mieux et vous aurez plus de chances de succès avec eux. Les bons éleveurs ne vendent généralement pas des killifish plus âgés. Une paire importante peut être jeune mais bien nourrie. Tout non-annuel âgé de 4 mois à un an est raisonnable. Certains killies d’eau froide mettent un an à atteindre la maturité, mais ceux-ci ne sont probablement pas de bons poissons pour débutants de toute façon.
À mon expérience, il est généralement bénéfique d’avoir une seule paire de poissons dans un bac d’élevage. Un troisième poisson mangera, dans de nombreux cas, les œufs ou les jeunes de la paire reproductrice. J’ai constaté qu’un trio inversé (deux mâles) est moins enclin à ce comportement qu’un trio (deux femelles). Un mâle supplémentaire concurrencera l’autre mâle pour la femelle, mais une femelle suivra une paire et mangera les œufs au fur et à mesure de la ponte.
OK, je les ai reçus, et maintenant ?
D’abord, si possible, avertissez le vendeur qu’ils sont arrivés vivants et en bonne santé. Il a plus investi dans ces poissons que le prix de vente. Il les a probablement soignés pendant au moins 5 mois et est impatient de savoir s’ils sont arrivés vivants et en bonne forme. Si le vendeur garantissait la livraison vivante, n’attendez pas une semaine pour l’informer d’une perte si vous voulez qu’il honore cette garantie.
Rappelez-vous, ces poissons ne viennent pas de votre animalerie locale et ne sont donc pas acclimatés à votre eau locale. Plus haut, je vous ai dit de découvrir à quel type d’eau et d’aliments les poissons que vous achetez sont habitués afin de fournir une acclimatation la plus facile possible pour éviter de perdre ou de stresser vos nouveaux poissons. Espérons que vous avez préparé de l’eau similaire pour accueillir les poissons. Mélangez au maximum 25 % de votre eau préparée avec l’eau dans laquelle les poissons sont arrivés. Maintenez cette condition, dans le sac, pendant quelques heures. Un petit « transporteur pour animaux » (taille 1 litre) convient aussi, mais évitez une lumière intense pour ne pas effrayer les poissons. Se cogner contre une paroi dure d’aquarium peut être plus dommageable que contre la paroi souple d’un sac. Après quelques heures, vous pouvez commencer à goutte-à-goutte votre eau dans le contenant avec les nouveaux poissons. Une goutte par seconde suffit. Un tuyau d’aquarium standard fait l’affaire. Faites un nœud lâche dans le tuyau et serrez-le pour ralentir l’eau en gouttes plutôt qu’en flux. L’acclimatation à un changement de DH supérieur d’un facteur 2 prend plusieurs jours à une semaine. Un changement vers une eau plus douce est plus stressant que le passage d’une eau plus douce à une plus dure à laquelle les poissons étaient habitués. Gardez cela à l’esprit avant de transférer vos nouveaux poissons à l’eau de votre domicile.
Si vous n’avez pas préparé d’eau pour vos nouveaux poissons similaire à celle suggérée par l’éleveur, vous devrez faire preuve de patience, de travail et accepter un certain risque. Il faut plusieurs jours à une semaine pour qu’un poisson s’acclimate à une eau dont la DH est très différente (facteur 2 ou plus). Si c’est fait trop rapidement, le poisson mourra probablement. Le mieux est de placer les poissons dans un petit contenant COUVERT et d’ajouter 10 % de votre eau pendant la nuit par goutte-à-goutte. Les jours suivants, ajoutez 10 % supplémentaires. NE NOURRISSEZ PAS LES POISSONS. Avec une petite quantité d’eau, elle peut facilement se polluer. Continuez d’ajouter votre eau pendant au moins 3 jours puis ajoutez une quantité égale d’eau. Utilisez un contenant plus grand si nécessaire. Attendez quelques jours de plus puis transférez les poissons dans votre eau. C’est parfois excessivement prudent, mais cela garantit la sécurité des poissons. Comme on le voit, il est sage de se préparer à l’avance. C’est beaucoup plus d’effort que ce fait l’animalerie moyenne. Elles appliquent une marge importante et tendent à perdre beaucoup de poissons.
Reproduction
Voir les articles sur l’élevage des pondeurs de mousse (Epiplatys et Aphyosemions) et l’élevage des pondeurs de substrat (Fundulopanchax) sur mon site internet à http://sheneskillies.com
Auteur : Bill Shenefelt
Première publication : sheneskillies.com (site original plus en ligne)
Source : www.aquarticles.com (plus disponible)
Crédits images
Hristo Hristov
Rudolf Pohlmann – Killifische.info – Facebook
Peter Maguire
