Verschillende standen bij een DSLR
De Digitale spiegelreflexcamera kent verschillende deels voorgeprogrameerde instellingen. Veelal stel je van te voren de camera in op een van de volgende standen:
Auto
Auto spreekt voor zich lijkt mij, dat is de automatische stand. In de automatische stand zal de camera alles automatisch doen. Persoonlijk gebruik ik dit nooit, en is niet aan te bevelen bij aquarium fotografie.
P
(Programma gestuurd)
In deze stand zal de camera zelf de sluitertijd en diafragma kiezen aan de hand van de belichting.
A
Aperture = Diafragma
Met deze stand kun je zelf de diafragmawaarde instellen en dan kiest de camera zelf de sluitertijd die daar het beste bij past.
S
Shutter = Sluitertijd
De camera kiest zelf de diafragmawaarde die het beste bij de sluitertijd past. De gebruiker kan dus zelf de sluitertijd instellen.
M
Manual = manueel
De naam zegt het al, je hebt volledige handmatige controle over de instellingen. Persoonlijk vind ik dit de beste functie. (Extra iconen zoals het tulpje en het bliksem icoon behandel ik niet en worden ook weinig gebruikt.)
ISO
Naast het diafragma en de sluitertijd is er nog de ISO. De ISO kan je ook lichtgevoeligheid noemen. Om het simpel uit te leggen, de ISO waardering staat voor de hoeveelheid licht wat nodig is om de foto of film te kunnen belichten. Zo heb je op een zonnige dag maar een ISO van 100 nodig. Maar op een avond 800 of meer.
Let wel op!
Hoe hoger het ISO getal, des te meer ruis er zal ontstaan op de foto. Dit zie je als korrels of spikkels terug.
Mocht je de perfecte formule willen weten , google even naar belichtingsdriehoek. Zelf heb ik mijn ISO bij aqua fotografie niet hoger dan 200.
Witbalans
De witbalans kan je automatisch laten bepalen door de camera. Soms kan dit wel proberen geven (denk aan sneeuw wat blauw word ipv. wit.) Je kan je witbalans instellen door een foto te maken van een wit vel papier of een grijskaart. De witbalans waarden van het daglicht zal rond de 5500 K en 10.000 K zijn. En kunstlicht rond de 2800 K en 3300 K.
Wij zullen voornamelijk kunstlicht gebruiken. Dit is allemaal extra informatie, als je wilt kijken of het goed staat moet je een foto maken en kijken of de kleuren kloppen.
Diafragma en sluitertijd instellingen
Nu komt het gedeelte wat lastig is.
(Diafragma = letter F)
Je diafragma moet je zien als een opening. Deze opening ziet al het licht wat er binnenkomt. Is je opening open ( F 3.5) valt er veel licht op de sensor maar zijn er weinig dingen scherp. Is je opening dichter (F 18) valt er veel minder licht op de sensor en dus zullen je foto”s donker zijn, maar je krijgt meer scherptediepte.Bij een opening van F18 zul je dus op een andere manier meer licht binnen moeten laten komen.
Voorbeelden van een klein Diafragma en verschillende focussen op objecten. Alle drie F3.5
Focus op de voorste:
Focus op de middelste:
Focus op het achterste object:
Sluitertijd is ook heel belangrijk
De sluitertijd is de tijd hoelang de sensor openstaat. Dus heb je een lange sluitertijd van bv 1 seconde, zal er veel licht op de sensor vallen maar krijg je enorme beweging in je foto. Ik zal het demonstreren met een rol tape die ik toevallig had liggen en die ik laat rond draaien (allemaal met flits gemaakt).
Sluitertijd van 1/200ste (hierin is te zien dat de beweging *bevriest*):
Sluitertijd van 1/50
Hier is al te zien dat het object bewoog:
Sluitertijd van 1 seconde
Hier is de chaos al goed te zien:
Vooral bij aquarium fotografie is het belangrijk dat we de vis *stilzetten* door middel van een snelle sluitertijd.
Als je al deze elementen combineert moet je een heel eind kunnen komen. Lukt het nog niet kan je altijd nog flitsen. Mocht je willen flitsen kijk dan wel uit voor reflecties en probeer in een hoek te flitsen (in een hoek op het glas te flitsen zodat de flitst niet terug te zien is in je foto).
Mijn eigen aqua is geen prachtbak maar goed genoeg voor de laatste foto’s.
Alle foto’s zijn gemaakt met een 18-55 kitlens.
De eerste foto is gemaakt met mijn standaard instelling.
En een sluitertijd zo ingesteld dat hij toch alles stilzet
Instellingen:
1/100
F 5.3
ISO 200
De foto is natuurlijk te donker..
De volgende laat duidelijk zien dat je moet zorgen dat de kamer donker moet zijn, anders zie je reflecties.
Instellingen:
1/10
F5.6
ISO 200
De volgende is een goede foto, de vissen zijn scherp en staan stil.
Nadeel is wel dat hij iets aan de donkere kant is.
Instellingen:
1/30
F5.6
ISO 200
Je kan een foto lichter maken door de ISO hoger te zetten.
Bij de volgende heb ik een extreme ISO gebruikt.
Instellingen:
1/100
F5.6
ISO 2500
Foto is helder, alleen als je inzoomt zie je extreme ruis.
Een andere manier om je foto lichter te maken is een langere sluitertijd.
Doe je dit teveel krijg je beweging in je foto’s.
Instellingen:
0.3 sec
F5.6
ISO 200
Nadeel is dat de vissen extreem bewogen zijn.
Niet aan te raden dus.
Last but not least is er het flitsen.
Bij de volgende foto heb ik meteen het automatisch scherpstellen gebruikt.
Instellingen:
1/100
F 5.6
ISO 200
Nadeel is dat de flits enorm reflecteert en het automatisch scherpstellen de plant koos ipv de vis.
Volgende is weer met manuele focus en weer met flits.
Instellingen:
1/100
F 5.6
ISO 200
Scherper.. maar nog steeds de flits.
Door in een hoek te flitsen kan je hem verminderen.
Instellingen:
1/100
F 5.6
ISO 200
Toch de beste, niet super.. maar als je er meer tijd voor neemt krijg je de juiste pose van de vis.
Hopelijk helpt dit sommige mensen.
Auteur: Vincent Pardoel
Foto’s: Vincent Pardoel
Website: Pardoel.net
