Ik dacht dat het wel interessant zou zijn om een fotoverslag te maken van een typische vis fotografie sessie. Ik zeg niet dat mijn methode de manier is die je jezelf moet aanleren om foto’s te nemen, maar het is hoe ik dingen de dingen op dit moment doe met mijn apparatuur terwijl ik continu omhoog kruip in de leer curve. Voordat we de sessie in duiken zal ik eerst een snelle introductie geven van mijn aquarium, aangezien dit het podium is voor de foto’s.
Snelle links om je te helpen navigeren in dit artikel:
1. Voorbereiding
2. De Sessie
3. Nabewerking
Voorbeschouwing: Het Aquarium
Het aqauarium is een 400 liter Juwel aquarium 60 centimeter hoog en 50 centimeter diep met een zwart plastic achterwand. De aquarium verlichting is best laag met een totaal van 72 Watt met een Tri Plus buis voor en een Actinic buis achter. Het substraat is een mix van speel- en koraalzand.
Dit lichte substraat lijkt het voordeel te hebben dat het wat licht naar boven reflecteerd van beneden de vis waardoor de belichting van de foto’s wat meer gebalanceerd is (disclaimer: Denk nu niet direct dat je discusvissen er beter uitzien met wat verlichting door substraat reflectie door wat koraal zand toe te voegen). De vissen zijn er gek op en zwemmen ermee rond als bulldozers en het houdt de pH en Calcium waardes hoog. Planten houden het hier nog geen minuut vol dus bestaat de decoratie uit rotsen, kunstmatige rotsen en een enkele grot!
Vijf en dertig inwoners, overbevolkt om de agressie te verminderen, voornamelijk Malawi Mbuna en een trio Utaka bestaand uit een totaal van 13 soorten. Het is een druk en levendig aquarium om te fotograferen. De andere factor die ik mee moet nemen is dat de territoriale Mbuna een permanente, ik heb een slechte dag, humeur heeft. Dus plekjes, wondjes en vinnen met een hap eruit reduceert het aantal beschikbare vissen die als object kunnen dienen.
Timing van de sessie
Ik ga voor een sessie in de avond om een aantal redenen. De vissen zijn gevoerd en ongeveer 90 minuten voor de lichten uit gaan, zijn ze doorgaans wat rustiger, rustig rondzwemmen en op zoek naar algen om van de rotsen af te schrapen. Het is ook makkelijker om je kamer wat te verduisteren om reflecties in het glas tegen te gaan, het is trouwens veel leuker als de TV op de vroege avond.
De vissen worden wat actiever na de weekelijkse water wissel wat vaak resulteert in paar gedrag en veelvuldig graven. De eerste paar dagen na een water wissel kan dus wat interessante foto’s opleveren, hoewel het wel weer wat moeilijker wordt gemaakt door de toegenoemen activiteit van de vissen.
Ramen schoonmaken
Wat voor zin heeft het om te investeren in een goede lens als je foto’s gaat nemen door vies glas? Het glas van het aquarium wordt dus enkele uren voor de sessie schoon gemaakt.
Zowel van binnen….
als van buiten……..
(let op de afstand van het schoonmaak middel tot het aquarium, deze twee gaan niet same. Een bespoten tissue wordt meegenomen naar het aquarium.)
Als je goed naar het glas aan de voorkant van je aquarium kijkt zal je verrast zijn hoe snel een storend filmpje van bacterien wordt gevormd.
Batterijen
Volledig opgeladen? Ik kan je garanderen dat batterijen leeg raken op de meest kritieke momenten, doorgaans net als je meest zeldzame vis begint te paren.
De Set-Up
De camera die ik in deze sessie zal gebruiken is een Canon 20D met Kit Lens. Deze hou ik in mijn handen. Aangezien het aquarium matig verlicht is, heb ik wat aanvullend licht nodig. Het gebruik van de ingebouwde flitser geeft je maar beperkte resultaten aangezien vissen in de natuur van boven worden verlicht en niet vanaf de zijkant. Harde schaduw, glinsterende metallic schubben en overbelichte gedeeltes zijn vaak het handelsmerk van het gebruik van een ingebouwde flitser. Hieronder een voorbeeld van een foto gemaakt met een ingebouwde flitser:
Ik plaats dus een flitser op de plek die ik wil, wat meestal bovenop is.
Ik gebruik een oude (je moet een kaarsje branden om hem aan de gang te krijgen!!) Pentax AF240Z flitser bovenop de camera, deze is naar de bovenkant van het aquarium gericht en is bedoeld om de slaaf flitser aan te sturen die me een naar beneden gerichte flits geeft. De slaaf flitser is een Vivtar DF200 die goedkoop maar functioneel is. Ik vind dat de foto’s beter worden met een klein beetje verlichting van de zijkant en gebruik een Sunpak Remote Lite II op een mount die aan de bodem van de camera is geschroefd. Af en toe ruikt het rubber aan de voet van de flitser als de voet van een nijlpaard en zit op een plek waar mijn neus zich voor langere periodes bevind.
Dit is de apparatuur gebruikt voor de sessie:
Het plaatsen van de Slaaf Flitser
De slaaf flitser wordt bovenop het aquarium geplaatst, aan de voorkant, licht naar achteren gericht. Ik heb gemerkt dat als je de flitser teveel naar achteren plaatst, je reflecties van jezelf krijgt op de foto’s.
Aangezien ik foto’s neem recht onder de slaaf flitser, zullen de vissen in de buurt moeten zijn van de voorste helft van het aquarium om in het licht van de flitser te komen. De vissen dichterbij de voorkant hebben helpt met het scherpstellen en vraagt minder zoom. Dit helpt dan weer met de scherptediepte van de foto, wat betekend dat het waarschijnlijker is dat de hele vis in focus is in plaats van slechts een stukje.
De plek van de flitser langs de voorkant van het aquarium, hangt af van het type achtergrond dat ik op de foto wil hebben. Vaak verplaats ik de slaaf flitser gedurende de sessie om verchillende achtergrond effecten te krijgen of als er interessante activiteiten plaatsvinden in een ander deel van het aquarium. Er zijn twee achtergrond checks: voorkom dat filter- en verwarmingsapparatuur zichtbaar is op de achtergrond van de foto en zoek voor een mooi contrast tussen de achtergrond (in dit geval rotsen) en de kleur van de vissen om de foto wat meer leven te geven.
Foto Zone
Ik zal het nemen van de foto’s concentreren in wat ik de ‘foto zone’ noem (groen gemarkeerd in de volgende foto). Dit is de plek die ik heb geselecteerd om de foto’s te nemen. Ik heb geprobeerd dit in de volgende foto uit te leggen.
De bovenop geplaatste slaaf flitser geeft een beperkte naar beneden gericht gebied met licht waar ik de foto kan nemen en een goede belichting krijg (gemarkeerd door de groene vorm in het voorbeeld). Vissen die halverwege dit gebied zwemmen zullen slechts gedeeltelijk correct belicht zijn (deze foto’s zijn wellicht nog wel bruikbaar om bijvoorbeeld de kop uit te knippen).
Deze foto van een paar guppen geeft een goed voorbeeld van het verschil in belichting aan de rand van de naar beneden gerichte flits.
De afstand van de vissen tot aan het oppervlak is ook belangrijk. Ik ga me concentreren op het nemen van foto’s op de bodem van het aquarium (groene gebied) en stel de camera daar naar af. Als ik nu een foto neem in het rood gemarkeerde gebied met de camera afgesteld voor het groene gebied, dan krijg je een foto waarbij de bovenkant van de vis overbelicht is doordat hij te dicht bij de flits zwemt.
Om foto’s dichter bij het oppervlak te nemen moet ik de kracht van de flitser reduceren en de instellingen op de camera hierop aan passen om een correct belichte foto te nemen.
Terug kijkend naar de foto met het diagram, behandel ik het rode gebied voor deze foto sessie als een “Vergeet het maar” gebied, het oranje gebied als “kun je proberen” en het groene gebied als “de ideale plek”, eigenlijk net zoiets als een verkeerslicht. Zoals je kunt zien is er ook een stukje “Vergeet het maar” onder de groene zone. Ik wil de vis een paar centimeter boven de bodem van het aquarium fotograferen aangezien het fotograferen van teveel van het lichte substraat de boel overbelicht (dit komt deels doordat ik nog steeds het koraal zand moet mengen met meer speelzand voor dit nieuwe aquarium, het substraat ziet er nu nog wat te wit uit op het moment). Ik wil echter wel profiteren van de bodem reflectie om de onderkant van de vis wat te belichten.
Ten slotte heb je een “Vergeet het maar” zone voor de vissen die zich meer dan halverwege naar achteren in het aquarium bevinden, aangezien de flitser zich aan de voorkant bevindt, waardoor mijn licht zich daar dan ook concentreert.
Flits en klik
De bovenop geplaatste slaaf flitser kun je qua flitskracht instellen en voor deze sessie zet ik hem op vol vermogen. Door meer dan genoeg licht in “de ideale plek” te geven kan ik de volgende camera instellingen gebruiken:
- Een lage ISO waarde waardoor er meer details in de foto zullen zitten. De ISO wordt op 100 gezet.
- Verhoog de sluiter snelheid. Des te korter de sluitertijd, des te groter de kans dat je vis scherp op de foto krijgt. Kortere sluitertijden zijn zeer handig bij erg actieve soorten zoals de Mbuna’s. Ik zal een sluitertijd gebruiken tussen de 1/250 en 1/400.
- Kleiner diafragma. Door een groter F getal te gebruiken, wordt het diafragma in de lens kleiner en de scherptediepte groter. De grotere scherptediepte zorgt ervoor dat de vis eerder volledig scherp is. Ik zal een diafragma gebruiken tussen de F11 en F16.
Een paar test foto’s van “de ideale plek” helpt me om de handmatige afstelling van de camera perfect te krijgen:
Ik neem een aantal foto’s in JPEG en sommige foto’s zal ik nemen in het RAW formaat, ik gebruik de autofocus van de lens.
Je positie innemen
Voordat de sessie begint zet ik een grote beker thee klaar, doorgaans eindig ik met een halve beker koude thee. (herinnering: Rich koop jezelf een geisoleerde beker)
De kamer is verduisterd, een stoel is klaar gezet vlak voor de plek waar ik foto’s wil nemen en de kop thee staat binnen hand bereik.
Twee dingen waar je rekening mee moet houden als je foto’s neemt: zorg ervoor dat de camera evenwijdig aan de vis is of neem de foto iets naar beneden gericht. Als ik een foto naar boven gericht neem van een vis die hoger in het aquarium zwemt dan zie ik meestal de SunPak flits, die verlicht ook iets aan de zijkanten en dit komt terug in de foto. Een goed voorbeeld zie je in de onderstaande foto.
Ik hou de camera ook niet helemaal tegen het glas aan maar houdt hem op ongeveer 30 tot 40 centimeter van het glas omdat ik rekening moet houden met de minimale focus afstand van de Canon kitlens.
Camera’s klaar……en Actie!!!!
Het is 26 Maart 2005, vroeg in de avond, en de sessie zal een paar uur duren. Doorgaans duurt een sessie zo’n 1 a 2 uur, afhankelijk van hoe de vissen meewerken.
Aangezien ik de camera heb ingesteld voor “de ideale plek”, wacht ik tot dat de vissen in dit gebied komen omdat ik zeker weet dat daar de foto’s goed belicht zijn, in plaats van de vissen met de camera door het aquarium te achtervolgen. Ik fotografeer echter niet alle vissen die in “de ideale plek” zwemmen, aangezien ik een goede pose nodig heb (zoals gespreide vinnen), in de juiste richting (evenwijdig aan de camera of met de kop naar de camera gericht), of terwijl ze interessant gedrag vertonen (vinnen uitspreiden, gravend in het zand, algen etend, etc).
Als een vis in het foto gebied komt, stel ik snel op hem scherp, zoom op hem in, gevolgd door continue scherpstellen totdat hij een goede pose aanneemt. Op zijn minst probeer ik het gebied rond de kop van de vis scherp op de foto te krijgen.
Ik neem ongeveer 100 foto’s tijdens de sessie. Tijdens het schieten heb ik al een aantal overduidelijke mislukkelingen verwijderd. De sessie was niet de beste tot nu toe aangezien de vissen een niet erg meewerkende bui hadden maar ik weet zeker dat er wel een paar bruikbare foto’s tussen zitten.
De goede, de slechte en de verschrikkelijke
De eerste check en verwijderen van foto’s doe ik op het LCD scherm van de camera, dit scheelt wat tijd met downloaden. Nu is het tijd om de potentiële goede foto’s te scheiden van het “afvalbak voer”. Er zijn een aantal overduidelijke afvallers zoals:
Over belichte foto’s door de flits over de rug
Niet scherp
De vis zwemt weg van de camera
Een andere vis blokkeert het zicht op het onderwerp, een van de gevaren van een druk aquarium
Onderbelicht aangezien de vis te ver weg naar achteren zwemt en buiten de lichtbundel van de slaaf flitser.
Schaduw over de kop van een vis die boven het onderwerp zwemt
Terwijl ik door de foto’s blader, kijk ik ook waar mogelijk potentie in zit als ik een deel uitsnij in de foto editor in the Photo Editor, ik zoom in en bekijk dat deel tot in detail. .
Kan ik nog een goede uitsnede krijgen van de kop in de onderstaande foto aangezien de staart onderbelicht is?
Als de foto’s waar mogelijk potentie inzit zijn gedownload, is het tijd geworden om te dubbelklikken naar de foto editor software.
Het Artistieke gedeelte
De JPEG files die ik van de camera heb gedownload, ga ik bewerken in Paintshop Pro. Ik probeer de bewerkingen van de foto tot een minimum te beperken, om de foto een zo natuurlijk mogelijk gevoel mee te geven.
Ik zal niet ingaan op het proces van het verwerken van de RAW foto’s die uit de camera komen maar ik merk dat ik steeds meer neig naar dit flexibelere formaat die ik bewerk in Capture One LE.
Ik zal je meenemen tijdens het verwerken van de foto’s uit deze sessie die ik wil houden. Ik moet bekennen dat ik geen expert ben in het bewerken van foto’s dus hou ik het simpel. (ik heb de foto’s om te beginnen verkleind, dit doe ik normaal gesproken pas aan het eind maar voor dit artikel is dit makkelijker). Ik ben ook erg tevreden over de belichting, die de echte kleuren van de vis weergeeft, ik maak dan ook geen aanpassingen in de helderheid.
Deze foto is van een vrouwelijke Tropheops ‘Red Cheek’ die zo te zien binnenkort zal gaan afzetten. Zoals je kunt zien zijn er redelijk wat ongeregeldheden in de foto te zien. (een kleine reflectie van de flitser, andere vissen, ongewenste schaduw op de rots etc.).
De eerste stap bestaat uit het selecteren van het gedeelte van de foto wat ik wil gaan gebruiken door te croppen of te trimmen, hierdoor verwijder je al een deel van de ongeregeldheden. Let op dat ik de vis niet te krap heb uitgesneden.
Nu ga ik wat ongewenste delen verwijderen met de kloon stempel. Ik verwijder de schaduw van de andere vis van de rots en maak de zwarte gedeeltes schoon.
Ten slotte verwijder ik de ’traan’ veroorzaakt door de flitser onder aan het oog (een klein foutje dat kan ontstaan door het gebruik van een flitser) hiervoor gebruik ik de Kloon Stempel en verhoog de scherpte (sharpness) een beetje. Er is wat scherpte verloren bij het verkleinen van de foto.
Uiteraard is het daarna tijd om de foto te uploaden naar het Aquatic Photography Forum om deze met iedereen te delen.
Output
Uit deze sessie heb ik een paar foto’s gehaald waar ik tevreden mee ben. Hieronder staan er nog een paar.
Een jong vrouwtje Labeotropheus fuelleborni ‘Katale’. Deze vis heeft in het echt een cremige tot witte kleur bovenop met een grijze kop…..op dit moment!!!!
en gapend met haar onderstandige algen knabbelende bek. Ze raakt waarschijnlijk verveeld door het kijken naar de camera!!!!
Labidochromis hongi ‘Lupingu’ met een grijns vol tanden naar de camera:
Cynotilapia afra ‘Jalo Reef’. Dis is niet de beste foto maar de belichting is wel ongeveer goed. Dit jonge mannetje was twee weken geleden nog bruin, deze foto zet ik hier dan ook neer om zijn pas gekregen kleur te tonen. Een goed object om in de toekomst foto’s van te nemen denk ik zo.
Tot zover tot ziens en een paar zwaaiende vinnen van mijn vissen
Het was leuk om je op deze sessie mee te hebben, ik hoop dat je het leuk vondt!
Groet
Rich
Auteur: Richard Steel
Foto’s: Richard Steel
Bron: Aquatic Photography (niet meer beschikbaar)
